Светодиоды

Светодиодный светильник для рабочего стола своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

У многих из Вас имеется небольшая мастерская, а хорошее освещение рабочего стола стоит на первом месте при ее обустройстве.

В данной статье автор YouTube канала «TEXaS TV» расскажет Вам, как он сделал подвесной светодиодный светильник для мастерской.

Этот проект очень прост в изготовлении, и его можно повторить минимальным набором инструментов.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Белая светодиодная лента SMD 3014 12 В
— Алюминиевый профиль с рассеивателем для светодиодной ленты
— Блок питания для светодиодов 100 Вт, 12 В
— Крючки, цепочка, провода, припой, термоусадочная трубка
— Доска из лиственницы, масло-воск, саморезы с потайной головкой
— Шлифовальные диски на липучке, кисть, ветошь.  Инструменты, использованные автором.
— Электрический паяльник с регулируемой температурой
— Шуруповерт, сверла по дереву
— Ручной фрезер, прямые фрезы по дереву
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Стамески, киянка, шило
— Тиски, ножовка по металлу
— Электронный штангенциркуль
— Комбинированная угловая линейка, рулетка, маркер. Процесс изготовления.
Итак, источником света послужит светодиодная лента 3014. Для этого светильника потребуется около трех метров такой ленты. Для питания этой ленты автор использует блок на 100 Вт, 12 В (его будет более чем достаточно).

В отличие от некоторых светодиодных ламп, такой комплект будет давать непрерывное свечение без мерцания (намного меньше устают глаза, да и при съемке видео не будет проблем).

Монтироваться лента будет в алюминиевый U-образный накладной профиль, который уже был у автора. Есть еще разновидность профиля, предназначенная именно для встраивания (средний на фото).

В качестве корпуса автор будет использовать обработанную метровую доску 140X20 мм из лиственницы.
От краев доски он отступает по 40 мм до начала пазов.

Чтобы точно разместить профили внутри основания, он отмечает середину. Отталкиваясь от этой метки размечаются края профиля.

Оставшаяся пара меток наносится с помощью штангенциркуля.

У мастера имеется в распоряжении самодельный фрезеровальный стол на основе обычного ручного фрезера. Поэтому пазы в доске делаются именно на нем с использованием прямой фрезы.

Чтобы края пазов совпадали, и не сделать их на вылет, автор поставил на параллельном упоре метку.

Точно так же с этой операцией справится ручной фрезер с упорной пластиной.
В недавней статье было рассказано про специальный кондуктор для ручного фрезера, именно он отлично подходит для точного вырезания пазов.

Первыми вырезаются крайние пазы. Это удобнее, ибо не нужно менять положение параллельного упора (автор смещает его только для формирования нужной ширины пазов).

Проверив плотность посадки профиля в паз, фрезеруется центральная выемка.

После фрезеровки остаются небольшие «фирменные» дефекты на краях, которые легко устраняются стамеской.

Далее выполняется шлифовка поверхностей, и легкое закругление граней орбитальной машинкой.

При отрезании профиля по длине, мастер делает его короче паза на пару миллиметров, это обосновано тепловым удлинением профиля.
При зажатии профиля в тисках, стоит подложить под него кусочек плотной ткани или кожи, во избежание повреждений поверхности.

Затем с двух сторон профиля сверлятся отверстия для саморезов.

Автор специально сделал отверстия удлиненной формы, чтобы профиль мог сдвигаться относительно самореза, и его не выгибало при нагреве.

Уложив профиля в пазы и наколов центры, он вкручивает саморезы. Это делается не до упора, оставляя возможность сдвига профиля.

С одного края тыльной стороны основания мастер фрезерует паз для укладки проводов.

Отверстия для проводов сверлятся под углом 45 градусов так, чтобы они попали в паз.

Временно сняв профили, наносится колоризованное под палисандр масло-воск.

Через некоторое время, не впитавшиеся излишки масла удаляются ветошью, и основание отправляется на сушку в течение суток.

От прошлого проекта у автора остались кусочки светодиодной ленты 3014, которые нужно спаять в цельные полоски. К одному из краев ленты припаивается сдвоенный провод питания.

Профили закрепляются на своих местах, концы проводов пропускаются через отверстие. Теперь ленты можно вклеивать в профиль.

При вклеивании автор лишь задает направление ленте, слегка прижимая ее пальцами. Плотно прижать ленту без образования пузырьков и непроклеенных мест, мастер рекомендует при помощи щетки с пластиковой щетиной. Также подойдет старая зубная щетка.

Затем нужно срезать излишки ленты по метке, и проверить функционирование каждой из них.

Последними на свои места устанавливаются пластмассовые рассеиватели, идущие в комплекте со светодиодным профилем.

Все три пары проводов соединяются параллельно. На концы общего провода питания надеваются кусочки термоусадочной трубки, и скрутки пропаиваются.

Разметив с двух сторон светильника места для крючков, делаются пилотные отверстия тонким сверлом.

Крючки можно вкручивать вручную, либо ускорить процесс, зажав один крючок в патроне шуруповерта, и используя его как ключ.

К потолку прикрепляются два ответных крючка, и светильник подвешивается на цепочку.

Так как это мастерская, то блок питания монтируется открытым способом.
Силовой кабель питания уложен в короб и подключен к блоку через выключатель, а к светильнику идет только 12-вольтовая линия.

Вот так освещен рабочий стол. На первой фото — только этот светильник, а на второй — с общим освещением.

Если у Вас нет ручного фрезера, то можно обойтись без пазов, и смонтировать профили со светодиодами накладным способом.
Конечно, светильник такой конструкции можно устанавливать и в других помещениях.
Благодарю автора за простую конструкцию мощного светильника для рабочего стола в мастерской!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник

Теги

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть